Ce week-end, j'ai joué les apprentis sorciers. Loin de moi l'idée de vous lancer un quelconque sort. Pourtant nous allons discuter formules et pas n'importe lesquelles.Celles qui régissent un sport automobile à qui elles ont donné le nom, les Formules 1.

Pas que je sois une fanatique de mécanique, de tournants et d'écuries, j'y étais même réfractaire voilà encore quelques jours en raison de leur rendu télévisuel complètement abrutissant.

 Mais, car il y a un mais.

Ce dimanche se tenait le Grand Prix de Shanghai, le troisième depuis le début de la saison. Me trouvant dans les parages, et toujours à l'affût de nouvelles expériences, je décidai de participer à l'évènement.

Les chinois n'étant pas, encore, entichés de ce type de sport, il restait non seulement des places par les canaux officiels, mais encore et surtout plus sur les marchés plus officieux.

Je me rendis ainsi tôt matin aux abords du circuit pour négocier au meilleur prix mon entrée. Dès la sortie de la station de métro, une volée de vendeurs se jetaient sur les passagers fraîchement débarqués leur lançant frénétiquement une litanie de "票" (piào), "billet"en chinois. 

La négociation fut âpre, longue. Il fallut s'armer de patience face à des vendeurs filous qui négocient des entrées sans tickets, ou encore vendent des tickets du jour d'avant, des faux tout simplement scannés. Je trouvai finalement mon bonheur après trois heures de tergiversations sous un soleil de plombs: une vraie place en face des stands, sur la ligne d'arrivée, pour un prix défiant toute concurrence. 

Je m'installai donc ravie, dominant le fâmeux Circuit International de Shanghai 上海国际赛车场 (Shànghǎi Guójì Sàichēchǎng).

Bâti en 2004 et long de 5,4 kms, ce circuit a la forme, intentionnelle ou non, du  caractère Shang 上 composant le terme Shanghai 上海 signifiant "plus haut".

 Composé d'une multiplicité de courbes et de lignes droites, il favoriserait selon son concepteur, les dépassements et autres surprises de course.

Attendant son début, j'observais de l'autre côté de la piste la fébrilité d'avant-départ des mécanos et responsables techniques qui restaient néanmoins concentrés malgré les animations un brin kitsch se déroulant à quelques mètres. Celles-ci finies, tous ces hommes encagoulés et encasqués, tirant de chariots de matériels et pneus se déployèrent sur l'asphalte telle une fourmillière.

Puis quelques instants plus tard, déchirant le silence relatif, une première voiture bondit de son stand suivie de toutes les autres pour aller se positionner sur la ligne de départ et se faire préparer.

C'est le moment où l'ensemble de la tribune se rua sur ses doigts, bouchons d'oreilles ou autres casques anti-bruits à disposition ou qu'offraient ça et là d'ingénieux vendeurs à la sauvette pour tenter de sauvegarder leurs capacités auditives. 

Le ciel bleu tranchait avec l'atmosphère d'orage qui régnait sur le circuit. La tension était à son comble, exaltée par le tour de chauffe qui porte définitivement bien son nom.

A l'approche du départ, une cacophonie de vrombissements, de crissement de pneus, de cris  et d'excitation mêlés emplit les tribunes. Un frisson parcourut l'assemblée lorsque les feux passèrent au vert. Dans une explosion sonore, les F1 s'élancèrent et disparurent dans le premier virage en un clin d'oeil.

C'était parti pour 56 tours d'environ 1 minutes 42 chacun. 56 tours de dépassements, de suspense, d'arrêts aux stands impressionnants de rapidité et de précision. Un festival de démonstration technique et de virtuosité.

Moi, pourtant si critique à l'endroit de ce sport, je n'en ai pas raté une miette, pas une seule action, pas même ce dépassement dans les 5 derniers tours de de Sebastian Vettel en pôle position par Lewis Hamilton ou encore cette sortie de route de Mickael Schumacher, ni la remontée fulgurante de Webber.

Jusqu'à l'arrivée et la remise des trophées, je suis restée, sous l'emprise de la formule, accaparée, sous son charme envoûtant.

Poursuivant ma route vers le nord de la vallée de Haba, la destination suivante fut celle du village de Baishuitai, 白水台, un des berceaux de la culture Naxie. 

Le peuple Naxi 纳西, littéralement "peuple adopté par l'Ouest", est une éthnie minoritaire originaire du Tibet qui se regroupe essentiellement dans le nord du Yunnan. Extrêmement ancienne, cette civilisation est essentiellement fondée sur la religion dite Dongba 东巴 qui magnifie la nature et les esprits notamment des prêtres mi-chamans mi-lamas qui la célèbrent.

Baishuitai constitue l'un des hauts lieux de pélerinage Dongba. Tout naxi se doit de venir se recueillir au moins une fois dans sa vie en un lieu extraordinaire sur les flans d'une montagne à l'ouest:

Recouvrant une parcelle de 200 m de long sur 500 m de large, ces cascades d'eau semblent tout droit sortie d'un rêve ou d'une oeuvre daliesque. Constituées de cristaux de carbonate de calcium ayant précipité par l'action du dioxyde de carbone, cette sculpture n'est que l'oeuvre de Dame Nature et du temps.

Je me promenais ébahie dans ce paysage si particulier admirant les reflets azurs et changeants de ces bassins d'où l'eau s'écoule, ruissellant sur ce revêtement rugueux dans un doux bruit.

Je décidai de remonter le faible courant, rencontrant en chemin des paysans qui se rendaient à un temple Dongba improvisé au milieu des arbres. Je me perdis dans cette forêt de pins à la recherche de ce ruisseau cristallisé qui tranchait encore une fois avec la riche terre yunnanaise.

Aux alentours, la campagne étalait ses terrasses toutes vertes d'épis et de blé et d'avoine. Au loin quelques champs de colza illuminaient un horizon constellé de nuages grisonnants. Je parcourus les espaliers de cultures, longeant les murets, escaladant les fossés et aqueducs pour finalement m'y arrêter et tout simplement admirer. 

Au sortir de ces rencontres du troisière type, toute encore émerveillée, je fus ramenée à la réalité par une villageoise qui, photos et lettres de recommandation à l'appui, me vanta les mérites de son auberge.

N'ayant pas de gîte pour la nuit et me plaisant dans cet univers de quiétude, j'établis mes quartiers en sa demeure, une ferme toute mignonnette peuplée de chiots, poules et poussins en nombre. 

Mon hôtesse se mit immédiatement à l'action, en digne représentante  de la société matriarcale naxie dont les femmes sont la pierre angulaire. Ces messieurs n'ont pour une fois qu'à bien se tenir, car elles dé-mé-na-gent!

L'heure du repas arrivant, elle servit un thé à la menthe du tonnerre avant de m'accompagner dans la cuisine pour me faire choisir les composants de mon dîner. Et quelle surprise lorsque j'entrais et me retrouvais devant son "réfrigérateur" :

Entre culture et étal de marché, les légumes et plantes étaient d'une beauté et d'une fraîcheur à couper le souffle, tellement que j'eus du mal à me décider.

J'optais finalement pour une soupe de trèfles revigorante, des côtes de boeuf à la menthe au goût divin, des haricots plats pimentés à la verdeur croquante ainsi que des champignons un peu gluants mais parfumés à souhait. 

Ajoutez à cela un bol de nouilles maison légèrement épicées et, une fois n'est pas coutume, un dessert succulent sous la forme de noix revenues à la poêle avec un peu de sucre: vous aurez, dans un décor coloré plein de chaleur, le plus parfait des dîners pour finir en beauté une journée enchanteresse. 

Saluons bien bas d'ailleurs ce chef étoile en son pays des merveilles:

C'est sous l'effet du thé au beurre de yak que je continuais mon épopée yunnanaise, en bus, vers le but initial de mon séjour à savoir les gorges du Saut du Tigre 虎跳峡 (Hǔtiào Xiá).

Creusées par le fleuve Yangsté 扬子江 (Jīnshā Jiāng), elles rendent ainsi hommage à un tigre qui, selon la légende, aurait sauté d'une rive à l'autre pour échapper à un chasseur réalisant un bond record de 25 mètres a minima.

Serpentant entre la montagne du dragon de Jade 玉龙雪山 (Yùlóngxuĕ Shān) et la montagne de Haba 哈巴山 (Hābā Shān), deux monts enneigés dépassant les 5000m d'altitude, ces gorges constituent le canyon de rivière le plus profond du monde, offrant à ces visiteurs des paysages grandioses.

Deux trajets peuvent être empruntés pour longer ses impressionnants rapides: la route du bas fréquentée par des kyrielles de bus et de touristes à flash et le chemin du haut beaucoup plus sauvage qui se pratique à pieds ou à cheval.

Chaussures de randonnées aux pieds, j'optais avec force et détermination pour les pentes escarpées de la montagne Haba, il ne pouvait en être autrement.

La balade s'avéra  ardue en raison de mon état de forme et de l'extrême variété des reliefs. Des plats sablonneux, des sentiers caillouteux et des montées vertigineuses qui n'eurent pas raison de mon enthousiasme. Même les fameux 28 tournants, qui en paraissent le triple, n'ont pas découragé la vacancière, la transformant uniquement en une machine à marcher en mode automatique.

Elle aurait pu, cette touriste, céder à la tentation de louer les services d'un âne offert par d'habiles villageois. Le bourricot l'aurait ainsi délestée à tout le moins de son sac voire sa personne et de quelques pièces bien superflues. Mais  c'est mal connaître la randonneuse...

Et que la récompense de cet acharnement est belle: des paysages sublimissimes, de l'effort et la satisfaction de s'être dépassé encore et toujours plus haut, de voir plus loin, tel un nain sur les épaules de ces géants de pierre.

La seconde partie des gorges est beaucoup plus équilibrée avec toujours des vues mirifiques.

Elle est aussi marquée par une descente au plus près du tumultueux fleuve Yangtsé dont les énergiques courants n'ont été domptés que très récemment et pour cause: 

Ce n'était cependant pas l'ultime étape du parcours, une magnifique remontée vers le village de Walnut Garden finit cette merveilleuse randonnée. Une arrivée progressive dans des champs de blé, d'avoine en terrasse tout entourés de montagnes enneigés.

Un bourg de quelques dizaines d'habitants paisibles et extrêmement accueillants, vivant simplement dans un cadre idyllique, un petit coin de paradis...

Chose promise, chose due! Voici le retour de la frisée en bonne et due forme avec, non pas un, mais une série de billets, tous en légèreté, pour vous conter mon voyage dans les nuages. 

Il est en effet une contrée en Chine appelée Yunnan,云南, au Sud 南 des nuages 云, une province au sud est des montagnes tibétaines, ce qui lui a probablement donné son nom. 

Le Yunnan recèle des merveilles naturelles comme peu de provinces en Chine, des trésors d'une diversité étourdissante: des forêts tropicales, des rizières au Sud, et des montagnes au Nord qui rivalisent de hauteur avec leurs voisines du Tibet si proche.

C'est dans cette dernière partie montagneuse que mon escapade s'est déroulée. Escapade qui a commencé par une escale dans la capitale Yunnanaise, Kunming, 昆明.

Cette petite bourgade à l'échelle de la Chine (1 million d'habitants) jouit d'un climat doux toute l'année même à son altitude proche de 2000m. Avec 20° pour un mois de mars, des bougainvilliers palmiers et autres arums en fleur, l'ambiance était à la détente et au tee-shirt.

C'est ainsi que j'ai divagué dans les rues, les parcs, jusque sur le fâmeux Lac Vert pour une balade en pédalo.

Cette dernière expérience somme toute banale a bien failli tourner au fiasco, si ce n'est, en rond. Victime d'une avarie de gouvernail, je dus accoster en catastrophe sur les berges d'un restaurant au milieu de clients interloqués.

L'explication aux gardiens en charge de l'embarcadère fut tout aussi épique. Encore une situation rocambolesque qui n'a pas fini de me faire rire et qui s'est soldée par un remorquage laborieux en bateau à moteur.

Je n'en avais cependant pas terminé avec les transports: il y a parfois des journées comme ça...

Le soir même lors de mon vol qui devait m'amener à Shangri-La, 200 kms au nord, l'avion, retardé dans un premier temps de quelques heures, n'a finalement pas pu se poser en raison de conditions météorologiques trop mauvaises.

Je fus donc quitte pour un original et chaotique aller-retour Kunming-Kunming avec survol de Shangri-La de nuit par pleine lune, avec à la clé une nuit dans un hôtel 4 étoiles aux frais de la compagnie aérienne. 

Le lendemain tôt matin, sous un soleil timide et après un attérissage tout en secousse, je débarquai, enfin, sur les hauts plateaux enneigés de Shangri-La, à 3200m d'altitude.

Enfin... "Shangri-La" parlons plutôt de l'auto-proclamée comme telle.

En effet, initialement, le bourg de 120 000 habitants se nommait Zhongdian, 中甸, mais en 2001, sous l'impulsion des autorités chinoises locales, il prit le nom de Shangri-La, cette vallée perdue inventée par James Hilton dans son roman Horizon Perdu publié en 1933 et dont Frank Capra tirera un film en 1937.

Une manne avant tout financière pour une région peu développée du fait de son isolement. Et cela fonctionne: en 2008, plus de 3 millions de touristes s'y sont rendus.

Si sa vieille ville, extrêmement commerciale a un interêt relatif, Shangri-La/Zhongdian n'a en soi rien d'extraordinaire, ce sont plutôt ses environs qui méritent le détour pour des randonnées mais aussi des retraites spirituelles.

Car, à quelques 5 kms de Shangri-La, sur une butte,  se trouve le Ganden Sumtselling, le plus important monastère bouddhiste du Sud Ouest de la Chine.

Lamasserie bâtie en 1679, elle abrite encore aujourd'hui quelques 700 moines de tous âges qui appartiennent à l'ordre Gelugpa du Dalai Lama, caractérisé par des bonnets jaunes reconnaissables entre mille.

Propice à la méditation, cette visite fut très instructive sur les pratiques des moines auxquelles j'assistais par hasard: un moment de recueillement et de vie intense au son de leur chant guttural si prenant. 

Je restai en leur compagnie quelques instants, fascinée par ces prières et rituels que je ne comprenais que peu. J'en ressortis la tête dans les nuages et l'esprit aussi léger que les guirlandes de prières qui flottaient dans le ciel.

Parlons aujourd'hui du son de la Chine, de son bourdonnement entêtant et parfois si musical 

Dans l'Empire du Milieu, l'ouïe est en effet le sens le plus sollicité, il l'est même en permanence. 

Le bruit est une constante, parfois agressive dans la vie quotidienne mettant à rude épreuve des tympans peu habitués à un tel tintamarre. Ici des klaxons intempestifs, là des feux d'artifices et pétards, mais encore des raclements de gorge et/ou de nez prononcés peu usuels sous vos latitudes.

Les concertos d'onomatopées sont ainsi un fond sonore tout à fait typique qui pourraient faire oublier la signification du mot silence, rare et d'autant plus précieux. 

Si le bruit est omniprésent, le son sait aussi se faire apprécier. Ne tirez pas de conclusions hâtives, l'art musical chinois est tout sauf en reste, c'est affaire sérieuse, presque religieuse. Le chant a ses temples dédiés religieux comme profanes sous la forme de KTV et la musique, ses adeptes invétérés. 

Car, au milieu de ce chaos sonore, la musicalité surgit dans comme hors les murs, surtout là où on ne l'attend pas.

Un chant d'oiseaux, nombreux comme animaux de compagnie:

Menate - Suzhou

Un joueur de flûte sur un muret devant l'autoroute, une joute en plein milieu d'un marché de erhus, ces violons chinois, atypiques:

Musiciens dans le marché aux pierres et aux antiquités de Suzhou 

Il n'est pas rare d'entendre, de croiser des individus poussant la chansonnette, discrètement, comme un fin murmure: dans la rue, dans les cages d'escalier, ou dans les cours, en bas de mon immeuble.

Ainsi tous les matins, je croise une femme aux yeux plein de malice avec un visage enfantin tout fripé. Elle chantonne devant sa porte, des airs tout en douceur et justesse dans ces quart de tons qui sonnent si étrangement aux oreilles occidentales. 

L'espace public est un véritable terrain de jeu musical avec son centre consacré: le Parc, ce lieu de prédilection des évènements musicaux informels.

Chaque week-end, les parcs chinois, et plus particulièrement shanghaiens, s'emplissent de mélomanes qui se retrouvent pour discuter, chanter, jouer, danser. Une véritable institution, un moment de détente particulièrement appréciable, un îlot de paix au milieu du tumulte bruissant.

Sur les bancs des groupes de musiciens et chanteurs rivalisent d'audace et de justesse devant des badauds qui murmurent à l'unisson les paroles. 

Au milieu des allées s'élancent des danseurs de tous âges qui virevoltent au son du tcha-tcha-tcha, du tango ou de la valse.

Prenons nous aussi le pas de deux et ensemble virevoltons au son d'une chanson. Pas de gêne à l'horizon, sortez vos habits du dimanche, et en cadence, entrons dans la danse...

 Parc de Fuxing - Shanghai