Emblématique prouesse humaine et architecturale, lieu de tourisme et d'histoire incontournable, notre escapade d'aujourd'hui va nous mener sur la Grande Muraille 长城  Chángchéng.

Un géant de briques et de mortier pouvant atteindre 7 mètres de large et 17 mètres de haut. Un serpent jailli de terre, s'étirant le long des crêtes, se faufillant dans des vallées grandioses.

L'imposante, l'immense Muraille de Chine. Une construction de tous les superlatifs: 6700 kms de longueur, des millions de soldats bâtisseurs, dix siècles de construction sur cinq dynasties d'empereurs chinois... Un travail de titans qui, excusez du peu, peut être admiré de l'Espace; récompense posthume s'il en est pour les quelques 10 millions d'hommes qui ont perdu leurs vies pour l'ériger.

Un véritable cimetière à ciel ouvert dont les segments s'éparpillent ainsi en divers endroits de la Chine rappelant les différentes phases de sa construction pour la défense contre les vagues successives d'envahisseurs:

Des segments dans un état de conservation variable qui ont subit les affres du temps, les assauts du rude climat du nord-est de la Chine mais encore les "emprunts" des fermiers alentours. Certaines parties ont ainsi complètement disparu, ont été recouvertes par la végétation, les champs, ou se sont effondrées dans la plus complète indifférence.

Mais les choses ont changé depuis quelques années. Aujourd'hui la Grandissime Muraille fait l'objet d'une attention toute particul!ère des autorités chinoises qui ont compris la manne que constituait ce monument classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis 1987.

Une manne touristique tout d'abord: des tronçons entiers ont été restaurés, c'est à dire en termes chinois, détruits et reconstruits à l'identique. Comme Mutianyu ou Badaling 八達嶺, sûrement les plus connus et les plus proches de Beijing: deux balades familliales extrêmement appréciées notamment des officiels en déplacement comme Richard Nixon lors de sa visite historique en 1974 mais aussi des touristes nombreux...

Je préférais pour ma part opter pour des parties plus éloignées et sauvages. Simatai 司馬臺, mon premier choix étant en rénovation, je me rabattais sur Jinshanling 金山岭 à 120 kms de la Capitale et je ne fus pas déçue, bien au contraire.

Ce segment de la Muraille n'a en effet été que partiellement rénové: il est encore possible de trouver les briques originales décaties, 79 tours de guets dont certaines à ciel ouvert, des escaliers de guingois, des meurtrières où poussent lichens et arbres...

Des paysages magnifiques à perte de vue pour une randonnée pédestre de toute beauté avec des pentes vertigineuses hypnotisantes:

Un exercice tout en escaliers et faux plats, montant vers le ciel pour mieux redescendre dans des ravines encaissées, avec un sentiment de liberté infini.

Un espace de liberté cependant quelque peu perverti par l'exploitation de son image et de sa signification. Moyen de propagande pour le gouvernement chinois, la Muraille et sa grandeur sont instrumentalisées pour promouvoir l'unité, l'esprit de groupe, la prévalence de la communauté sur l'individu, la force et le sacrifice mais encore la Patrie et sa protection à rebours de l'Histoire, au détriment de la vérité.

Un drôle de mélange pour cette sage dame de pierre qui traverse la Chine et les siècles, les idéologies et les récupérations, immuable certes, assurément fascinante mais par quelques côtés outrageusement exploitée.

Aujourd'hui cap au nord pour rejoindre la deuxième ville de Chine en termes de population après Shanghai mais la plus importante sur le plan politique: la Capitale du nord, littéralement Beijing, 北京.

Une mégalopole de 18 millions d'habitants, haut lieu de culture et d'histoire comme en témoigne un de ses symboles: la porte de la Paix Céleste plus communément appelée Tian'anmen 天安门.

Cette porte est un des monuments les plus emblématiques de la Chine ayant traversé les siècles et leurs changements, immuable ou presque.

Arborant un portrait de Mao Zedong et faisant face à son imposant mausolée, elle appartient à une zone sanctuarisée. Pour y accéder, un contrôle drastique est opéré par des gardes peu souriants qui patrouillent et se postent aux endroits stratégiques pour éviter tout incident coup d'éclat ou débordement. 

La Porte a en effet toujours été une tribune, une sorte de lieu sacré d'où les décisions et les annonces étaient réalisées sous l'Empire mais encore sous le régime actuel. Une manifestation ou encore une bravade sur cet espace aurait un impact incommensurable. L'endroit est sensible, il faut donc marcher droit ou en tous cas éviter toute provocation: oubliez donc de porter le jour de votre visite un tee-shirt "Tibet Libre" au risque de vous faire tout simplement vider des lieux et de Chine par la même occasion. Simple conseil...

Mais cette imposante bâtisse, si elle est l'emblème de la République Populaire de Chine, est aussi la porte d'entrée de l'incomparable et l'incontournable Cité interdite, lieu de gouvernance et de vie impériales.

Un labyrinthe magnifique et déroutant par son immensité, plein de décors, de palais somptueux et de touristes venus en masse pour les admirer.

La foule était en effet dense en ce début de juin mais elle n'a rien enlevé à la magie des lieux qui vous replongent dans les fastes de la Cour impériale. L'espace d'un instant on peut imaginer l'empereur et ses ministres là gouvernant, ici assistant à une pièce de théâtre ou conversant dans des jardins remarquables de calme et de sérénité.

Des jardins qui ne sont pourtant qu'ersatz comparés au Palais d'été. Immense étendue de verdures autour du Lac Kunming, le jardin de l'harmonie préservée 颐和园 Yí hé yuán porte définitivement bien son nom même les jours d'affluence. Dédale encore une fois de bâtisses, de palais, il respire la quiétude pouvant constituer une retraite des plus agréables surtout lorsqu'en haut du Temple des Fragrances Bouddhistes, s'étire sous vos yeux la Cité pékinoise. 

Une cité qui a bien changé depuis les temps impériaux qui ne sont pas si lointains, à peine un siècle. Tout en gardant son histoire, elle a su se métamorphoser, construire et se moderniser. Mais c'est une autre histoire!

Sans plus tergiverser, prenons le large et partons pour l'île de Shengsi 嵊泗列岛 Shèngsìlièdǎo.

Après "La Frisée à la Montagne", "La Frisée chez les Pandas", voici le tout dernier épisode de la saga: "La Frisée à la Mer", occasion de tester les vacances dans leur version maritime et chinoise.

Mettons donc sans plus attendre les voiles pour cette destination familiale, et même un brin confidentielle.

Car, pour rallier cet archipel situé à trois heures au sud-est de Shanghai, il faut emprunter successivement le métro/taxi, un bus puis ensuite un ferry et encore un minibus pour arriver à destination.

Un périple sympathique qui me permit, en outre, de traverser le Pont de Donghai 东海大桥 Dōnghǎi Dàqiáo, l'un des plus longs ponts maritimes du monde.

Un impressionnant tablier de 32 kms qui relie Shanghai aux îles Yangshang où a été installé en 2005 le plus grand port de commerce en eaux profondes, rien que cela.

Un gigantisme en totale contradiction avec ma destination.

L'île Shengsi est en effet à mille lieux de ce développement extrême. Si elle a dépassé son statut originel de village de pêcheurs, elle n'est pas encore une station balnéaire type la Grande Motte, loin s'en faut. Les infrastructures touristiques n'en sont qu'à leur balbutiement: pour preuve, les hôtels sont organisés comme des pensions où l'anglais est une langue quasi inconnue, baragouiné seulement par les plus jeunes.

Dans celui où j'établissais mes pénates, une jeune fille d'environ 12 ans se décréta mon interprète et prenant à coeur sa mission, agit tel un chaperon: voulant m'accompagner partout de peur que je me perde ou ne comprenne pas puisque je ne parlais pas chinois. L'attention, somme toute adorable, se révéla un tantinet pesante voire carrément stressante. Aussi lui fauchais-je compagnie à la première occasion en fuguant de l'hôtel en catimini.

Armée de mes tongs et de mon appareil photo, en mode touriste à bob, je partis découvrir Shengsi et ses plages de sable fin doré et argenté dont l'éclat sous le soleil était tout simplement époustouflant:

Un endroit idyllique, plein de cette tranquillité insulaire qui apaise les citadins un brin oppressés. Un grand bol d'air, d'eau et de nature rafraîchissant, au figuré comme au propre, puisque je ne manquais pas en ce magnifique après-midi de mai de piquer une tête dans les eaux troubles de la Mer de Chine orientale.

J'avoue que l'idée tenait du pari voire presque du suicide tant la grande Bleue de l'Empire du Milieu tire vers le marron, laissant surnager sachets plastiques et autres détritus sans vie aquatique apparente et dans une ambiance olfactive plus que douteuse. Le déversement quotidien des déchets d'origine continentale peut largement expliquer ces phénomènes.

Sur Shengsi, l'activité principale tourne cependant plus que jamais autour de cette même Mer de Chine asphyxiée: le Port regorge ainsi de chalutiers de taille respectable

Ils ne rivalisent toutefois pas avec les armadas super équipées qui ratissent les fonds marins au large, y puisant à outrance des ressources qui feront un jour défaut.

La pêche est à Shengsi encore artisanale. Ainsi les quais portuaires grouillent-ils de ravaudeurs de filets dont les visages tannés par le soleil ne sont pas avares de sourires et d'attention pour le touriste qui passe, malgré leur travail harassant et sans fin:

 Des rencontres toujours sourdes et muettes mais extrêmement fortes en émotions.

Tous les sens ont ainsi été mis à contribution sur cette terre émergée: tant la vue, le toucher que l'ouïe et l'odorat. Bien entendu, le goût ne fut pas en reste. Le voyage insulaire ne pouvait pas se passer sans l'expérimentation de la gastronomie locale elle aussi centrée autour des fruits de la Mer.

Poissons en tous genres et de toutes les couleurs, crustacés et autres algues furent à l'honneur dans une symphonie toute en fraîcheur et saveurs.

Repue et le coeur léger, je me baladais sur cette île du bout du monde jusqu'au coucher du soleil, moment magique par excellence où j'ai regardé la mer danser inlassablement jusqu'à ce que la nuit tombe sur Shengsi, un écrin fragile en sursis.

A l'approche de la fin de l'année financière, qui se clôture en Chine fin juin, entamons le vaste sujet des factures en Chine.

Il est dans l'Empire du Milieu un système de facture officielle bien particulier, celui des fapiaos 发票 (fā piào) bien loin de nos reçus et autres récépissés.

Ce petit papier propre à chaque ville a une valeur qui peut parfois dépasser les occidentaux peu aguerris à ce genre de pratique. Car le fapiao n'est pas un simple ticket comme les autres.  

Enregistré au bureau chinois des taxes, un fapiao atteste formellement de l'achat d'un bien ou d'un service. Même s'il y est normalement tenu, un commerçant ne vous le délivra pas systématiquement: vous devrez lui en faire une demande parfois plus qu'appuyée.

Il faut cependant le comprendre: la délivrance de fapiao s'accompagne  d'une taxe d'émission de l'ordre de 5% du montant. Elle sert au surplus de base au calcul de la taxe professionnelle.

Mais même devant cette réticence, vous ne vous laisserez pas attendrir notamment si vous êtes employé. Vous comprendrez vitre l'intérêt d'un tel système pour vos frais fixes, car le principe est simple: pas de fapiao pas de remboursement. Une manne pour les trafics en tous genres vous vous en doutez.

Mais les fapiaos n'ont pas qu'un aspect tristement financier, ils ont aussi un côté ludique notamment dans les restaurants: n'oubliez surtout pas de gratter la petite case grise argentée en haut de votre ticket.

Loterie nationale, elle permet de gagner des lots allant de quelques yuans à plusieurs centaines.

Ainsi le week-end dernier, alors que je n'avais peu ou pas pris l'habitude, je me suis prise à gratter mon petit rectangle d'argent et qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir non pas un "谢谢你" pour Merci à vous (ou encore Même joueur joue encore) mais "贰百元".

Un lot de deux cents kuais, l'équivalent de 20 Euros, soit d'un bon repas pour deux personnes. Visiblement ce montant n'est pas usuel, je déclenchais en effet l'évènement dans le restaurant, au point de faire venir le manager qui m'invita solennellement à retirer mon prix à la banque de Shanghai, rien que cela.

Une nouvelle et truculente anecdote, pour des petits papiers qui ont assurément un prix mais qui peuvent aussi en être un.

Nous allons faire un voyage.

Mais pas n'importe lequel: un voyage dans l'espace mais aussi dans le temps.

Je vous emmène vers Wenzhou 温州 dans le Zhejiang 浙江, une province côtière au sud de Shanghai. 

Là bas, tout n'est que montagnes et luxuriantes vallées. Une succession desculptures naturelles à grande échelle que la Terre a façonnées dans des temps anciens que l'humanité n'a pas connus.

Remontons donc le temps pour revenir 250 millions d'années en arrière, rien que ça, à l'ère Mesozoïque, période de bouleversements climatiques et tectoniques majeurs dont Yan Dang Shan 雁荡山 la belle est la résultante.

YanDang Shan 雁荡山 est une aire montagneuse s'étendant sur près de 300 kms carrés, issue, et là est sa particularité, d'une intense activité volcanique. Des milliards de litres de magma en fusion se sont ainsi déversés pendant des milliers d'années pour réaliser ces formes plus biscornues les unes que les autres. 

De vertigineuses falaises constituées de Rhyolite, l'équivalent volcanique du granite, tranchent les nuages de leur roche rosée parsemée de minéraux qui lui donnent une brillance et une coloration changeante selon la lumière. Un véritable enchantement notamment par temps brumeux:

Des paysages verdoyants parsemés de ruisseaux et de cascades dont les filets d'eau aspergent joyeusement des touristes émerveillés, béats devant tant de beautés.

Propice à la réflexion à  la méditation, cet environnement mystérieux, presque mystique, a favorisé l'implantation de monastères mais aussi d'artistes, qui y ont (re)trouvé l'inspiration.

Comment en effet rester de marbre face à ce spectacle grandiose? Comment ne pas se sentir tout petit, grain de poussière au milieu de ces géants centenaires à millions? Comment ne pas méditer et se laisser transporter par ces splendides paysages?

C'était sans compter les ravages du tourisme à la Chinoise, une fois encore. Même au milieu de ces paisibles monticules, la multitude humanoïde se rappelle à vous à l'aide de microphones mal réglés, de drapeaux agités par des guides exsangues, tentant de maîtriser des foules piétinantes peu attentives.

Dans certains des "spots" de Yan Dang Shan, les aménagements sont tels que les montagnes en perdent leur chinois pour devenir russes, avec des ascenseurs, des jets d'eau à pièces et des stands de tirs à l'arc et fléchettes en hauteur.

Certaines "attractions" frisent parfois le ridicule, comme ces barques trop grandes au milieu de ce qu'on peut appeler une mare:

Le contraste en est saisissant, d'effroi et de surprise.

De millions d'années d'histoire, le retour vers le futur n'en est que plus âpre.